GENNY
Genny Fall-Winter 2026-27
GENNY FALL WINTER 2026-2027
Discipline and blossoming, gestures controlled by an idea of uncompromising elegance, and the organic expansion of a flower that becomes sculpture.
The starting point of the Genny F/W 26/27 collection comes from something
far away: fashion launched during the Directory (1795– 1799) by Les Incroyables et les Merveilleuses. These were people so rigorous in their continuous pursuit of an absolute image, full of rules to follow, that their style later gave birth to dandyism.
The masculine wardrobe—sharp blazers, structured waistcoats, impeccable trousers, and high-collared shirts—is reinterpreted on the female body with almost architectural precision.
The silhouette is vertical, composed, measured. But discipline is never sterile: from the center of the sartorial construction, the flower emerges. It is neither printed nor decorative, but sculptural and monumental.
Three-dimensional petals transform into corolla skirts with volumes that open like botanical architectures. The bodice remains sleek and controlled, while the lower part explodes into the variable geometry of nature.
There are bows and ruffles. The bows are transformed into tailored details that replace the fastening of a sensual, masculine-cut white shirt, or they adorn the lapels of a refined tuxedo jacket. Ruffles, on the other hand, replace
the lapels of a perfectly elongated jacket over the hips and trace the contours of a sensual cigarette-pant jumpsuit.
Feathers are not nostalgic ornamentation but living material: they rest on structured tops and envelop coats with theatrical lightness, creating movement that contrasts with the rigidity of tailoring. They are accents of air within the construction.
Regarding the color palette, black remains the foundation, while ivory breathes beside it. Then come vibrant fuchsia, dusty lilac, and pale yellow, like pigments taken from an abstract garden. Animal prints—already present as an instinctive echo—now dissolve into subtle tones, almost natural shadows that traverse the fabrics without ever becoming aggressive.
Large bows applied like pins on shirts and dresses serve as graphic elements to interrupt the linearity of masculine suits. On the bow, rigor bends and becomes consciously aesthetic.
The models wear slippers and loafers, subtracting formality from the look. The contrast is intentional: sartorial architecture on top, relaxed step below. It’s a style that asks no permission and doesn’t need heels to assert itself. A woman who enters with the composure of a gentleman and expands like a flower sculpture.
GENNY FALL WINTER 2026-2027
Disciplina e fioritura, i gesti controllati da un’idea di eleganza senza compromessi e l’espansione organica di un fiore che diventa scultura.
Il punto di partenza della collezione Genny A/I 26/27 è qualcosa che viene da lontano: la moda lanciata durante il Direttorio (1795/1799) da “Les Incroyables e les Merveilleuses”. Erano persone talmente rigorose nella continua ricerca di un’immagine assoluta e piena di regole da rispettare che il loro stile ha poi determinato la nascita del dandismo. Il guardaroba maschile fatto da blazer affilati, gilet strutturati, pantaloni impeccabili e camicie dagli alti colli viene riletto sul corpo femminile con una precisione quasi architettonica. La silhouette è verticale, composta, misurata. Ma la disciplina non è mai sterile: dal centro della costruzione sartoriale emerge il fiore. Non è stampato né decorativo, ma scultoreo e monumentale.
Petali tridimensionali si trasformano in gonne-corolla con volumi che si aprono come architetture botaniche. Il busto rimane asciutto e controllato mentre la parte inferiore esplode nella geometria variabile della natura. Ci sono fiocchi e volant. I primi vengono trasformati in dettagli sartoriali che sostituiscono l’allacciatura di una sensuale camicia bianca dal taglio maschile oppure si allacciano sui revers di una raffinata giacca da smoking.
Invece i volant sostituiscono i revers di un’impeccabile giacca allungata sui fianchi e disegnano i contorni di una sensuale tuta con i pantaloni a sigaretta.
Le piume non sono ornamento nostalgico ma materia viva: si adagiano su top strutturati e avvolgono cappotti con leggerezza teatrale, creando un movimento che contrasta la rigidità del tailoring.
Sono accenti di aria dentro la costruzione.
Per quel che riguarda le vibrazioni cromatiche il nero resta fondamento mentre l’avorio respira accanto a lui.
Poi compaiono fucsia vibrante, lilla polveroso e giallo pallido, come pigmenti sottratti a un giardino astratto.
L’animalier — già presente come eco istintiva — si dissolve ora in toni sfumati, quasi ombre naturali che attraversano i tessuti senza mai diventare aggressivi. Fiocchi importanti applicati come spille su camicie e abiti, un segno grafico per interrompere la linearità del completo maschile. Sul fiocco il rigore si piega e si rende consapevolmente estetico.
Le modelle indossano ciabatte e mocassini, sottraendo formalità all’immagine. Il contrasto è voluto: architetture sartoriali sopra, passo rilassato sotto. È uno stile che non chiede permesso e non ha bisogno di tacchi per affermarsi.
Una donna che entra con la compostezza di un gentleman e si espande come una scultura in fiore.
